Alexander McQueen, voluit Lee Alexander McQueen, (geboren 17 maart 1969, Londen, Engeland - dood aangetroffen op 11 februari 2010, Londen), Britse ontwerper bekend om zijn baanbrekende kleding, schokkende catwalkshows en nauwkeurig maatwerk.
McQueen groeide op in East End in Londen; hij was de jongste van zes kinderen van een vader die taxichauffeur was en een moeder die leraar sociale studies en genealoog was. Op 16-jarige leeftijd verliet McQueen de school en werkte hij bij Anderson & Sheppard in Londen, waar hij kostuums op maat maakte voor Michail Gorbatsjov en prins Charles. Na voor een andere kleermaker en een theatrale klant te hebben gewerkt, nam hij werk bij de Japanse ontwerper Koji Tatsuno in Londen en vervolgens bij Romeo Gigli in Italië. McQueen keerde terug naar Londen en schreef zich in aan het modecollege Central Saint Martins (1990-1992). Daar organiseerde hij een modeshow voor zijn masterscriptie. De show trok de aandacht van Isabella Blow, een Londense styliste. Blow kocht de hele eerste collectie van McQueen.
In 1992 debuteerde McQueen een broek die de traditionele snit van het kledingstuk opnieuw definieerde. Hij noemde ze 'broeken' broeken - broeken die zo laag waren gesneden dat ze het decolleté van de achterkant onthulden. Dit bracht McQueen onmiddellijke mediaherkenning. In 1996 werd hij uitgeroepen tot British Designer of the Year, en later dat jaar nam hij het hoofd van Givenchy over - het Franse couturehuis dat in 1952 door Hubert de Givenchy werd opgericht - na het pensioen van Givenchy. McQueen werd benoemd door Bernard Arnault, voorzitter van Moët Hennessy-Louis Vuitton, die in 1988 het Franse modehuis had verworven.
Hoewel het een spectaculaire afspraak was voor de ontwerper, die toen net 28 jaar oud was, had McQueen al baanbrekend werk gemaakt onder zijn eigen gelijknamige designlabel, dat hij in Londen onderhield. Zijn gedurfde ontwerpen trokken de aandacht vanwege hun donker romantische kwaliteiten en gewelddadige, groteske elementen. Collecties bevatten gestroomlijnde, hoekige pakken; zandloper-vormige jurken gebeeldhouwd met strakke korsetten; lange jurken met zo uiteenlopende componenten als handwerk met kralen, verse bloemen en hertengeweien; en later omvangrijke 10-inch "Alien" en "Armadillo" hakken. McQueen, die een voorliefde had voor drama, organiseerde provocerende modeshows die het publiek choqueerden. Een show uit 1995 voor zijn collectie "Highland Rape" leidde tot beschuldigingen van vrouwenhaat vanwege de weergave van bloedspattende, schijnbaar wrede modellen die kleding met een ruitpatroon dragen met gescheurde lijfjes en gescheurd kant. Opvallende kenmerken van de volgende presentaties waren onder meer robotdispensers, een menselijk schaakspel en een hologram van model Kate Moss. McQueen kleedde Amerikaanse zangers Madonna, Courtney Love en Tori Amos. Britse muzikanten David Bowie en de Rolling Stones 'Mick Jagger droegen het werk van McQueen op het podium. De IJslandse muzikant Björk benoemde de art director van McQueen voor haar video 'Alarm Call' uit 1997 en hij ontwierp de kimono die ze droeg op de cover van haar album Homogene uit 1997. In 1999 opende McQueen zijn eerste boetiek.
In 2000 verkocht McQueen een meerderheidsbelang van zijn kenmerkende merk aan de multi-brand luxegoederenonderneming Gucci Group, hoewel hij creatieve controle behield. Het jaar daarop verliet hij het huis van Givenchy en begon zijn merk te diversifiëren met geuren (2003); een herenkledingcollectie (2004), waarvoor de British Fashion Council hem British Menswear Designer of the Year noemde; en McQ (2006), een goedkopere confectiekledinglijn. Hij werd in 2003 Commandeur in de Orde van het Britse Rijk (CBE). In 2010 pleegde McQueen zelfmoord. Een uitgebreide overzichtstentoonstelling van zijn werk die het volgende jaar in het Metropolitan Museum of Art werd tentoongesteld, verbrak de aanwezigheidsrecords voor modetentoonstellingen en werd een van de meest bezochte shows van het museum. McQueen, een documentaire over zijn leven en carrière, kwam uit in 2018.
